Чтобы попасть сюда, придется забраться в теснину альпийских гор на высоту полутора тысяч метров над уровнем моря. Но путешествие в деревню Андерматт, что у Сент-Готардского перевала, того стоит

 

Дорожная песня

Лучшая дорога в Андерматт — самая длинная, из кантона Вале: из долины Роны через перевал фурка, соединяющий ее с другой долиной — Урзеренталь. Из одной долины в другую переправляешься по железнодорожному тоннелю на грузовом поезде, не выходя из своей машины. Тоннель узкий, темный, и на самом длинном перегоне становится немного не по себе: невольно представляешь толщу камня над собой и то, как легко скалы могут раздавить крошечный поезд. Но, поскольку ты все-таки в стране, которая делает лучшие в мире турбийоны и в которой транспорт ходит секунда в секунду по расписанию, всерьез испугаться того, что что-то может сломаться и обрушиться, не выдержав нагрузки, не получается.

Без машины еще проще: можно перебраться через Альпы на современном «Ледниковом экспрессе» или на старинном поезде, идущем не под землей, а поверху, через перевал фурка, где проходили съемки одной из частей бондианы — «Голдфингера». Из окон вагонов можно рассмотреть ледник Ронаглетчер, а во время остановки попозировать друг другу или самому себе на фоне подпирающих небо гор.

Город в долине

Совершив переход через Альпы, оказываешься в абсолютно замкнутой долине, где и расположился Андематт. Если бы не новые кварталы (швейцарцы стремительно превращают окрестности в крупный горнолыжный курорт, инвестируя в строительство трасс и подъемников десятки миллионов франков), он напоминал бы кукольный город — такие аккуратные домики-коробочки когда-то сооружали из немецких конструкторов, старательно прикрепляя на каждое окошко крохотный ящик с цветами.

Андерматт окружают луга, над которыми, особенно в ветреные дни, витает колокольный перезвон. Услышав его впервые, начинаешь вертеть головой в поисках церквей со звонницами, но вскоре понимаешь, что церкви здесь совершенно ни при чем. Звенят колокольцы (довольно массивные) на шеях крупных коров, пасущихся по склонам. Бродят по лугам и козы с осликами, придавая долине немыслимо идиллический вид. Однако сам город впечатления сельского захолустья не производит. Его главный и самый большой отель с резиденциями (по сути, целый городской квартал) The Chedi, название которого на тайском означает «храм», недаром прописался на одной из улиц в нескольких шагах от центра.

Органичность

Все внешнее и внутреннее устройство отеля The Chedi — фасад из дерева и стекла, бассейны с каменными Буддами по бортикам, холлы с высоченными потолками, сотни каминов, каток во внутреннем дворе — дополняет окрестные пейзажи и отлично уживается со старой частью города. Это точная и современная архитектура, для которой скалистые горы за окнами — такая же часть здания, как его стены или кровля. Модернистский новый квартал и рококо исторического центра, поросшая травой и мхом крыша пожарной части и гигантский стеклянный козырек над входом в The Chedi — таков сегодняшний Андерматт.

Идеальная картинка

Миновав центральную часть города и перейдя по горбатому мосту через реку, оказываешься на лугах, которые тянутся до самого подножия окружающих долину гор. В разные стороны разбегаются дорожки. В межсезонье здесь не меньше способов себя занять, чем зимой: скандинавская ходьба, трейл, горный велосипед, не говоря уже о разных программах, придуманных в The Chedi, например «козьем трекинге» (сыр, сделанный собственноручно на ферме во время этого тура, после вызревания пришлют вам домой). Часть луга превращена в гольф-поле; на игроков меланхолично поглядывают коровы с мохнатыми ушами, разлегшиеся на траве чуть поодаль.

Окрестности Андерматта можно было бы воспроизводить на какой-нибудь орбитальной станции, чтобы ее экипаж время от времени любовался идеальным земным пейзажем. Любая фотография отсюда просится заставкой на десктоп: луга с плюшевыми коровами, маленькие домики с красными ставнями, отделанные деревянной «чешуей», храмовый силуэт The Chedi на фоне скал со снежными вершинами.

Все есть

Пожалуй, лучшее во всем гостиничном комплексе, да и во всем городе место (не считая, разумеется, горячих бассейнов с раскинувшими руки Буддами) — японский ресторан.

Наевшись восхитительных швейцарских сыров, почему-то начинаешь отчаянно мечтать о суши. Японская кухня вообще отлично приживается в Альпах, но ресторан в The Chedi — едва ли не самая удачная интерпретация темы East meets West. Побродив по холлам The Chedi — один плавно перетекает в другой, — пару раз свернув не туда и оказавшись случайно в библиотеке, а затем в сигарной комнате, наконец выходишь к японскому ресторану. В этой части отеля всегда немноголюдно, никакого движения — ни за окнами, ни внутри, — лишь колышутся занавеси перед входом в ресторанный зал. Устроившись у барной стойки, через стеклянную стену видишь двор отеля с катком и окрестные скалы. А прямо перед тобой повар рисует на тарелке живые картины из крошечных кусочков овощей и рыбы. Вот бабочка из моркови — такая крохотная, что представить себе, какой величины ножом ее вырезали, решительно невозможно, — опустилась на листок корн-салата. Рядом выложена мозаика из суши с местной озерной рыбой, разными видами и частями тунца, креветками и прочими дарами океана. Но еще до того, как их подать, приносят родниковую воду с огурцом и мятой и крохотный комплимент от шефа из чего-то, что не сразу опознаешь.

И в этой воде, и в этой морковной бабочке, и в рисе с рыбой, и в крохотных шоколадных конфетах с сорбе из юдзу и васаби есть чистота и хрупкость снежинок. Это идеальная ночная еда в горах. Днем же, после прогулок и лыж, у камина, хороша другая, с огня, которую подают в The Restaurant. В тамошнем меню царит полнейшая эклектика — от сингапурского стрит-фуда до чинной европейской классики. Наверное, ничего лучше для Андерматта не придумаешь — все-таки это очень современное место.

И именно потому, что здесь есть все — альпийские виды спорта и японский дзен, ледники и горячие бассейны The Chedi, фондю и сашими, история и завтрашний день, — отсюда так не хочется уезжать.

 

Текст: Юлия Кернер

Опубликовано на сайте: 24.08.2018