Погода в Лез-Арк редко оставляет шанс пропустить катание, ну а хмурый день – хороший повод для увлекательной поездки

 

Чтобы попасть на вершину Эгюий-Руж, откуда открывается фантастическая панорама на все 360 градусов, придется потолкаться в очереди на подъемник. В гигантской гондоле, взмывающей вверх почти параллельно отвесной скале так быстро, что в какой-то момент закладывает уши, все стоят так же плотно, как в метро в час пик. И это при том, что большинство пассажиров, как и мы, бросили свои лыжи и сноуборды у подножия. Черная и красная трассы, начинающиеся на высоте 3226 м, покоряются только крутым профи. Остальные едут вверх, чтобы отметиться на самой высокой точке курорта и посмотреть оттуда на окружающие Эгюий-Руж снежные вершины, которым не хватило примерно 500 м роста, чтобы конкурировать с главным пиком курорта.

Последние пару десятков метров до плато на самом верху приходится карабкаться по крутому обледенелому сугробу, но вид того стоит. Кое-где чуть ниже вершин парят легкие перышки редких облаков. На фоне синего неба завис черной тенью орел. И заснеженные волны Французских Альп простираются до самого горизонта.

Тут значительно холоднее, и, сверкнув напоследок вспышкой, телефон выключается, отказываясь работать на морозе. Хорошо, что здесь есть фотопушка, так что нам с инструктором Ани все же удается сделать совместный портрет. В век цифровых технологий камеры, снимающие фото и видео, предусмотрительно установлены в тех точках курорта, откуда получаются самые эффектные кадры. Нужно лишь скачать заранее мобильное приложение Yuge Paradiski, и съемка автоматически загрузится в телефон, как только тот поймает Wi-Fi. Уже после первого дня катания оказалось, что Yuge – очень полезная штука: там можно не только посмотреть карты трасс, погоду и расписание вечеринок, но и следить за загруженностью подъемников, засекать время спусков и находить друзей на интерактивном плане курорта.

Кстати, без карты тут точно не обойтись. Лез-Арк – гигантская зона катания, состоящая из четырех горных деревень, расположенных на высоте от 1650 до 2000 м. До каждой из них можно добраться как на фуникулере, так и на машине, но по территории курортов ходят только пешком – точнее, в большинстве случаев ездят на лыжах. В Лез-Арк на сто процентов реализована идея ski au pieds – «лыжи от порога». Этот курорт и еще два (Пейзе-Валландри и Ла-Плань, в который проведена скоростная канатная дорога Vanoise Express) вместе образуют зону катания Парадиски, считающуюся одной из самых больших не только во Франции, но и в мире.

Даже опытным лыжникам вряд ли хватит отпуска, чтобы отметиться на всех черных и красных трассах курорта. Ну а тем, кто еще только начинает осваивать склоны, скучно тоже не будет: практически всю зону катания можно объехать по широким комфортным спускам, обозначенным синими метками.

И конечно, в каждой из горных деревень Лез-Арк катальщиков ждут свои лыжные и окололыжные развлечения. В Арк-1800 – комплекс Мille8 с зоной для фристайла, 900-метровой трассой, по которой взрослые и дети лихо скатываются вниз на скоростных санях, комфортной зоной катания для начинающих и малышей. А еще – большой развлекательный аквацентр со спа и фитнес-зоной, плюс лодж, где можно посидеть в ресторане, попрактиковаться в игре в гольф на симуляторе или послушать живую музыку.

Арк-1950 – деревня с пятизвездочными апартаментами – знаменита самым большим на курорте спа-комплексом, в котором есть буквально все: открытый и закрытый бассейны, гидромассажные ванны, хаммам, обжигающая сауна и прочие акварадости, помогающие расслабить мышцы после многочасового катания. Деревня большая, но тут все в двух шагах, так что некоторые выходят из дома в махровых купальных халатах и шлепают по снегу в сланцах по направлению к спа.

Примерно на уровне Арк-2000 построили иглу – гигантскую ледяную пещеру, лабиринт соединенных между собой залов. Стены здесь украшены снежными барельефами, а в нишах стоят подсвеченные разными цветами ледяные скульптуры – единороги, тролли и прочие мифические существа. Но днем в полной мере оценить холодный прием вряд ли удастся: в баре под ледяным драконом нон-стоп наливают согревающие напитки – грог, глинтвейн, чай и горячий шоколад. А перед каждой скульптурой выстраивается очередь желающих сделать необычное фото. Впрочем, жаждущие леденящих не только тело, но и душу ощущений вполне могут вернуться сюда, когда стемнеет, и остаться на ночь.

И все же в ясный день совсем не хочется прятаться под ледяным сводом. Выпив по глинтвейну в качестве аперитива, мы решаем пообедать на веранде. В заведениях, где есть столики на улице, не протолкнуться. Шезлонги, на которых можно с комфортом растянуться, подставив лицо солнцу, все заняты. Ближе к обеду большинство лыжников, стянув шапки, а то и раздевшись до футболок, спешат хоть чуть-чуть выровнять горнолыжный загар. Даже не самые фанатичные катальщики к концу отпуска в горах становятся похожими на негатив панды: темное обветренное лицо и белые круги вокруг глаз от маски.

Так что типично французская привычка обедать часа по полтора приходится весьма кстати. Этого времени как раз хватает, чтобы позагорать, дать отдых ногам, расстегнув ботинки, попробовать савойские сыры и колбасы (запить их лучше всего парой бокалов красного вина), потом плавно перейти к тартифлету и закончить вкусный, но чересчур сытный обед крошечной рюмкой женепи – способствующей пищеварению горькой полынной настойки. Идеальный дижестив.

Впрочем, сегодня мы решили выбрать не традиционный савойский ресторан, а устричный бар с видом на вершину Эгюий-Руж. В последнее время стало модно открывать на горнолыжных курортах заведения, специализирующиеся на рыбных блюдах. И пусть до ближайшего моря-океана тут сотни километров, устрицы на льду, соте из ракушек вонголе и биск из морепродуктов под бокал охлажденного игристого кажутся не менее вкусными, чем в ресторане где-нибудь на побережье. И только возможность спуститься еще пару раз с Col de la Chal, попрыгав по пути на трамплинах в Родео-парке, пока не выключили подъемники, заставляет допить последний глоток, перестать расслабленно щуриться на солнце и занять очередь на креселку, поднимающую до 2600 метров.

Но случается и плохая погода – когда все затянуто серыми тучами, с неба сыплется то ли снег, то ли дождь, а из-за тумана не видно не то что Монблана, но даже горы, на которую ведет ближайший подъемник. На склонах в такой день задерживаются немногие: большинство, сделав пару спусков, ретируются, предпочитая как следует отмокнуть в спа или наконец-то дойти до катка.

Мы же решили использовать непогоду, чтобы прокатиться в Анси – знаменитый город-музей на берегу одноименного озера. В деревне Бур-Сен-Морис, где останавливается поезд и откуда на горнолыжный курорт поднимается фуникулер, все по-другому – снега почти нет, вовсю зеленеет травка. Всего час по живописной дороге, и мы уже едем вдоль водной глади, в которой отражается похожий на белый замок отель «Империал» на противоположном берегу.

Зимой тут не сезон, а летом в Анси устремляются любители горных походов, велосипедных прогулок по пересеченной местности, водных видов спорта и полетов на параплане – это один из самых известных летних альпийских курортов. Сейчас озеро, окутанное легкой дымкой, и домики по его берегам на фоне Альп выглядят словно нарисованные акварелью. Каменный корабль Le Palais de L’Ile разрезает водную гладь канала. Напротив – белостенная церковь Святого Франциска, в здании которой после Французской революции устроили ткацкую фабрику.

Вообще по Анси приятно просто гулять: плутать по узким улицам, переходить по пешеходным мостам через каналы (с некоторых ракурсов городок действительно напоминает Венецию), то тут, то там подмечая любопытные детали. На площади О-Буа найти памятник Франциску Сальскому – святой, положивший руку на раскрытый бронзовый фолиант, считается покровителем писателей и журналистов. На пересечении пешеходных улиц Карно, дю Пакье и Нотр-Дам отыскать колодец рыцарей ордена Святого Иоанна и, заглянув внутрь, обнаружить там бронзового лягушонка.

Поднявшись на холм к возвышающемуся над городом замку XII века, который был резиденцией графов Женевы и герцогов Савойи, с надеждой смотреть на багряный закат, который, согласно народным приметам, обещает, что завтра в горах снова будет светить солнце.

Детали

  • От ближайшего аэропорта в Женеве до Лез-Арк около двух часов на машине. Из Брюсселя и Лондона на поезде можно добраться до вокзала Бур-Сен-Морис, от которого до курорта семь минут на фуникулере.
  • Сезон в Лез-Арк начинается 16 декабря и заканчивается 28 апреля. Скипасс на один день стоит €52, на неделю – €307, но время от времени действуют скидки. Так, с 6 января по 10 февраля спеццена от €65 на человека в день включает проживание в отеле, участвующем в акции, и скипасс на три дня.
  • Лез-Арк предлагает и другие зимние развлечения: катание на собачьих упряжках, санках, коньках.
 

Опубликовано на сайте: 25.09.2018

Текст: Светлана Троицкая