Самая большая дюна Европы, устричная столица Франции и неодолимые искушения Бордо

 

Бодрящая хвоя, пикантная океанская соль и обласканные солнцем августовские сухоцветы – из ярких ароматов, которыми насыщен плотный прибрежный воздух, опытный французский парфюмер вполне мог бы создать какой-нибудь селективный аромат. Здесь, как глубоко ни вдыхай, все равно не получается надышаться.

Оседлав прокатный велосипед и стараясь как можно активнее крутить педали, мы мчимся по пустым дорогам по направлению к местному чуду природы – дюне Пила. Виллы, стоящие вдоль дороги, надежно спрятаны за зеленью. Подглядеть, что происходит за кружевными заборами, нет никакой возможности. Впрочем, пока любоваться архитектурой некогда. Нужно побыстрее добраться до места назначения, чтобы успеть увидеть, как закатное солнце подсветит песок золотом и окрасит горизонт в серо-розовые цвета.

Наконец вот она – гигантская песчаная гора. Карабкаться вверх по зыбкой поверхности не так уж просто: каждый шаг вызывает маленькую лавину, а кроссовки мгновенно наполняются мелким песком. Где-то сбоку виднеется лестница, но она для слабых духом и телом. Сбрасываю обувь: идти босиком, проваливаясь по щиколотку в теплый шелковистый песок, хоть и не быстрее, но намного приятнее.

Дюна Пила, расположенная в горле Аркашонского залива, – самая большая дюна Европы. Высотой – более ста метров, шириной – около пятисот, а длиной – почти три километра. Дюна живая: она постоянно растет и движется из стороны в сторону. Говорят, каждый год песчаная гора становится выше примерно на четыре метра и отвоевывает очередные несколько метров у моря.

Эта гигантская песочница – главный аттракцион Аквитании. Туристы забираются на вершину гребня, чтобы сделать эффектные фото: узкой желтой полоски пляжа, гигантской запятой мыса Кап-Ферре, песчаной отмели, искрящейся на матовом фоне синей воды, и густой зелени хвойных лесов. Подростки из местных, валяясь на песке, покуривают и бренчат на гитаре. Дети бесятся, выясняя, кто из них царь горы, и чуть ли не кувырком скатываются вниз. А взрослые, разложив на предусмотрительно захваченном из дома покрывале хлеб, сыр и вино, устраивают пикники.

Первый раз об Аркашонском заливе, который называют устричной столицей Франции, я услышала три года назад от случайного знакомого: мы с ним разговорились в одном из ресторанчиков Бордо. Смакуя бокал красного в ожидании главного блюда, Матье рассказывал, что за лучшими устрицами нужно ехать в Андернос-ле-Бен, где живут фермеры-устрицеводы. Там свежайшие моллюски продаются за символические деньги, к тому же можно продегустировать устриц, выловленных в разных частях залива.

Вообще-то мне показалось, что французы не любят распространяться об этом курорте. Хотят сохранить в секрете бухту с песчаными пляжами, фантастической природой, чистейшим воздухом и всегда спокойной океанской водой.

Отелей тут немного, так что бронировать номера в сезон, когда вода в заливе прогревается до 23–24˚С, нужно чуть ли не за полгода. Самое оживленное место – Аркашон. Город появился в середине XIX века. Сначала похожими на сказочные дворцы виллами с многогранными башенками, ажурными балконами и арочными окнами был застроен холм. Этот район назвали Ville d'Hiver – Зимний город. За ним появились Весенний, Летний и Осенний, а Аркашон стали называть городом четырех сезонов. Сюда действительно можно приезжать в любое время года. Гулять по пляжу и сосновым рощам, дышать океанским воздухом, объедаться морскими деликатесами и наслаждаться талассотерапевтическими процедурами.

Чтобы взглянуть на город и бухту с высоты, нужно подняться на Эйфелеву башню. Да, тут тоже такая есть. Шаткую металлическую конструкцию обсерватории Sainte Cecile, на которую ведет винтовая лестница, построил молодой и еще никому не известный Гюстав Эйфель. Табличка внизу предупреждает, что на платформе вверху может одновременно находиться не более шести человек. Даже в безветренный день башня слегка покачивается, но любителей пощекотать нервы все равно достаточно. И вид того стоит.

Передвигаться по заливу Аркашон проще всего на арендованной лодке, по сухопутным окрестностям – на машине или велосипеде. Но сменить ракурс никогда не бывает лишним. Где-то в получасе езды от города есть аэроклуб, где меньше чем за сотню евро можно отправиться на воздушную прогулку на маленьком двух-трехместном самолетике. Естественно, с пилотом.

Приехав на аэродром, я словно оказалась в довоенном кино. Самолеты выкатывают из ангара на взлетную полосу вручную. В кабину можно попасть, подтянувшись и запрыгнув на крыло. Внутри – никаких компьютеров, только несколько загадочных приборов, но похожего на немолодого Бельмондо пилота это ничуть не смущает. Короткий инструктаж – и мы уже катимся по взлетной полосе.

Несмотря на несерьезные размеры, самолет стремительно разгоняется и плавно отрывается от земли. Браво заходит на вираж, но, увидев на моем лице ужас вместо восторга, летчик выправляет машину. Кажется, он понял, что сегодня лучше обойтись без фигур высшего пилотажа. Набрав высоту, мы просто делаем несколько кругов над заливом. Отсюда хорошо видно, как между материком и мысом Кап-Ферре (по ночам его маяк подмигивает аркашонцам красным светом) снуют кораблики. Вот похожая на застывшую желтую волну дюна Пила. Ритмичные ряды устричных садков, которые океан обнажил по случаю отлива, и Птичий остров с двумя живописными домиками на сваях.

После расслабленного, как все курортные города, Аркашона компактный Бордо, до которого всего час езды на электричке, кажется большим и помпезным. На площади Биржи роскошные здания Музея таможни и Биржевого дворца отражаются в гладкой поверхности воды фонтана. Фасад Гранд-театра, смотрящего на просторную площадь Комедии, украшают 14 изящных колонн и 12 статуй богинь римского пантеона. А витрины в «золотом треугольнике» – самом дорогом квартале города, ограниченном улицами Allée de Tourny, Cours de l’Intendance и Cours Clemenceau, – гарантируют все радости консьюмеризма.

Но стоит углубиться в хитросплетение второстепенных улиц, Бордо становится очень уютным и эргономичным. Здесь приятно гулять, глазеть на витрины и сидеть в кафе. В переулках прячутся булочные, винотеки и лавки деликатесов, где вам всегда предложат попробовать редкое вино, сыр и фуа-гра. Владелец лавки знает, что делает – дегустация только раздразнила аппетит.

Куда пойти обедать – вопрос не праздный. В ресторане Le Chapon Fin, открывшемся вскоре после Великой французской революции, предлагают блюда современной кухни. Но больше, чем еда, поражает интерьер помещения, напоминающего грот в скале под стеклянной крышей. Если хочется чего-то традиционного, лучше выбрать бистро Le Bouchon Bordelais. В меню – французская классика: тартар, зобная железа и нежнейший крем-брюле. Звездную кухню с британским акцентом можно отведать в Le Bordeaux Гордона Рамзи – ресторане отеля Intercontinental на площади де ла Комеди. Но еще лучше отправиться на Капуцинский рынок и, устроившись за шатким столиком бистро, заказать роскошное плато с ракушками, крабами, креветками. А потом накупить французских сладостей, сыров и паштетов, чтобы было чем порадовать близких по возвращении домой.

Культурная составляющая

  • Музей Аквитании – это десятки тысяч артефактов и документов, рассказывающих об истории региона. Самые ранние экспонаты коллекции датируются доисторической эпохой, есть свидетельства Средневековья, римских и раннехристианских времен. Отдельные залы посвящены искусству народов стран Африки и Океании.
  • Художественный музей Бордо входит в число старейших музеев изобразительного искусства Франции. Здесь можно увидеть картины Рубенса, Ван Дейка, Тициана, Матисса, Ренуара, а также полотна знаменитых уроженцев Бордо – постимпрессиониста Альбера Марке и одного из основателей символизма Одилона Редона.
  • Музей современного искусства обладает представительной коллекцией – ее основу составляют около тысячи произведений, созданных мастерами авангарда конца ХХ века. Кроме того, тут регулярно проводятся временные выставки современных художников, концерты, семинары и встречи с представителями мира искусства.
  • Город вина. в эффектном здании, формой напоминающем декантер, находится современный интерактивный музей, рассказывающий об истории, традициях, культуре и производстве вина. Экскурсия заканчивается дегустацией в панорамном баре на верхнем этаже, а в бутике при музее можно купить вина из 80 стран мира.
 

Текст: Светлана Троицкая

Опубликовано на сайте: 08.02.2018