warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Взобраться на пальму

LaPalma_1600x350.jpg

Наградой тем, кто не ищет легких путей, станут единение с природой, захватывающие виды и походное братство. Только без паники: пляжи на Ла-Пальме тоже есть

Бывают острова, о которых мечтаешь долго и всерьез – с юности, с детства, чуть ли не с пеленок. Их имена всплывают в голове сами, как полузабытая мелодия: «В бананово-лимонном Сингапуре...», Jama-aica!, Cuba-Cuba-Cubana. Есть те, куда настойчиво зазывают знакомые, кино и реклама, не увернешься: Сардиния, Кипр, Маврикий (нужное подчеркнуть). Но есть такие, которые находят тебя сами, – жемчужины, выброшенные под ноги щедрым морем. Ла-Пальма для меня оказалась именно такой: островом-подарком, островом-сюрпризом.

Все началось с очередной поездки на Тенерифе. Точнее, со знакомства в Москве с эксцентричным русским художником, перебравшимся с семьей на Канары. «Ты в прошлый раз по путевке ездила, в отеле жила – считай, ничего не видела! Я тебе покажу настоящий Тенерифе», – агитировал он. Приглашение звучало как сказка: в нем фигурировали отдельные апартаменты и поездки в дикие уголки острова, куда не ступала нога туриста. Сказкой это все и оказалось.

В реальности апартаменты обернулись странным полупустым помещением со стеклянными стенами и матрасом на полу, а в качестве развлекательной программы я получила расписание автобусов и приглашение на открытие выставки хозяина... в тех же апартаментах. (Какая роль в экспозиции отводилась нам с матрасом, оставалось только гадать.) Проводить отпуск в выставочном зале мне почему-то не хотелось. Сбегать от гостеприимных хозяев в отель – тоже: еще обидятся.

Выход подсказала жена художника, между делом обронив в разговоре: «А ты не хочешь случайно посмотреть соседние острова? Ла-Пальму, например, – от нас туда паром ходит». – «Да-да, конечно! Давно мечтала увидеть Ла-Пальму», – обрадовалась я, хотя слышала это название в первый раз.

Следующее утро я встретила в порту Лос-Кристианос. Скоростной паром был похож на шикарный авиалайнер: удобные кресла, телеэкраны, команда «пристегните ремни». Единственная остановка – на острове Ла-Гомера, прославившемся на весь мир благодаря языку свиста, придуманному местными пастухами. У пирса застыло в рассветной дымке судно – неправдоподобное, как картинка из утреннего сна: парусник-гигант величиной с круизный теплоход. Восемь палуб, пять мачт, вздымающихся едва ли не выше гор Ла-Гомеры, серебряные буквы Wind Surf на корме... Один из самых больших круизных парусников на Земле.
Знакомство с островом поневоле начинаешь со столицы – паром швартуется в городе Санта-Крус-де-ла-Пальма, который лениво вытянулся вдоль океана, словно кошка, греющаяся на солнце.

На двух пешеходных улицах стоят нарядные домики колониальных времен. Главная гордость городка – квартал «исторических балконов», насчитывающий всего несколько зданий. Резным деревянным балкончикам, увитым цветами, минимум по двести-триста лет. Так и представляешь себе, как заезжие идальго из метрополии исполняли под ними серенады местным сеньоритам. Реальность была, однако, менее романтичной – на балконах располагались уборные, поскольку ветер с океана уносил прочь неприятные запахи.

На одной из пешеходных улиц я на­ткнулась на фотовыставку под открытым небом. Трубящий слон, нагие индейцы в амазонской сельве... Где-то я такое уже видела. Ну конечно, это же знаменитый «Генезис» бразильца Себастио Сальгадо! Мне вспомнилась его недавняя выставка в Москве – нарядная публика на открытии, ажиотаж в соцсетях, очереди в кассу... На Ла-Пальме все проще – приобщиться к вершинам фотоискусства можно прямо на улице. Обитателей острова, где всегда хорошая погода, в музей калачом не заманишь.

В этом я окончательно убедилась через несколько дней, съездив в «мегаполис» Ла-Пальмы – Лос-Льянос-де-Аридане (целых 22 тысячи жителей). Островитяне гордо именуют его городом-музеем. Фасады в центре украшены гигантскими картинами местных художников, часто собранными из нескольких частей. Многие шедевры поражают скорее размером, чем талантливым исполнением, но на фоне колониальной архитектуры смотрятся свежо и трогательно.

Впрочем, большинство отдыхающих едут на Ла-Пальму не ради культурного досуга. И даже не для того, чтобы купаться в океане, предаваться радостям системы All Inclusive или соблазнам ночной жизни (ее тут просто нет). Они приезжают на остров, чтобы ходить в походы. Пляжные сумки эта публика презирает и купаться ездит с рюкзаками, а отправляясь ужинать, делает единственную уступку вечернему дресс-коду – меняет туристские ботинки на пляжные шлепанцы.

Ла-Пальма и вправду словно создана для пеших прогулок: в горах круглый год царит прохлада, нет ни хищных зверей, ни змей, ни опасных насекомых. Дорог – и тех почти нет, а по густым нетронутым лесам, лавровым на востоке и сосновым на западе, вьются ухоженные пешеходные тропы. Компания, организующая походы, на Ла-Пальме всего одна. Любители приключений со всего острова встречаются в автобусе каждое утро и через неделю начинают чувствовать себя практически одной семьей.

Для первого раза я выбрала поход по живописным сосновым лесам и лавовым полям на склонах Кумбре-Вьеха (местные часто называют эту вулканическую гряду Сан-Хуан в память об извержении 1949 года, случившемся как раз в день этого святого). Лезть в гору, к счастью, не пришлось – обычно туристов на Ла-Пальме привозят сразу на верхнюю точку маршрута, после чего они несколько часов спускаются вниз.

Путешествие началось в густой и неожиданно холодной белесой мгле: на вершине горы лежало облако. Для начала всем раздали деревянные палки с острыми концами – альпенштоки. Бывалые туристы от них гордо отказались, предпочитая свои складные – привезенные из дома. Гиды уговаривали брать сразу две палки, и, как оказалось, неспроста: на крутом спуске альпенштоки приходится использовать в качестве тормозов. Пытаясь наступать только на крупные камни – мелкие предательски выскальзывали из-под ног – и проклиная болтающийся на шее двухкилограммовый фотоаппарат-зеркалку, я старалась не отстать от товарищей. Те бодро помахивали альпенштоками и вели светские беседы о достоинствах разных типов ботинок.

Обстановка в походе, как мне показалось, идеальна для романтических знакомств. За четыре-пять часов можно узнать о попутчике многое, в том числе – сможет ли он поддержать тебя в трудную минуту: например, на переправе через горный ручей. Вскоре туман рассеялся, но на втором часу спуска начали зверски болеть колени и мышцы, о существовании которых я прежде и не догадывалась. Гид объяснил, что нагрузка при спуске больше, чем при подъеме. «А что, сразу нельзя было предупредить?» – возмутилась я. И немедленно записалась в следующий поход – в национальный парк Кальдера-де-Табуриенте.

Девятикилометровый кратер – одна из главных природных диковин Ла-Пальмы. Автобус долго взбирался по серпантину шириной чуть больше каминной полки. Панорамы за окном открывались невероятные, но при взгляде вниз по спине бежали мурашки. Спускаться с 900-метровой высоты на дно кальдеры нам тоже предстояло по серпантину – правда, пешеходному. Вниз вела узкая тропинка, на каждом повороте открывался вид – головокружительный во всех смыслах слова. Смотреть вниз было еще страшнее, чем из окна автобуса. Мимо с глухим карканьем неспешно пролетали во́роны, явно ждавшие поживы – вдруг какой турист зазевается и свалится в пропасть. Последняя часть маршрута проходила по руслу горной речки Табуриенте. Один из ее притоков водопадом бросается вниз с оранжево-зеленой скалы: за много веков минеральные отложения превратили каменный уступ в абстрактное полотно.

Пеший туризм затягивает: после второй вылазки в горы мышцы болеть перестают, и, едва вернувшись из одного похода, начинаешь думать о следующем. Третий маршрут – по северо-западу острова – на фоне предыдущих показался мне легкой прогулкой. Тропа, начавшись от церквушки в деревне Лас-Тришиас, шла мимо крестьянских домиков. Жители невозмутимо занимались своими делами, а их собаки привычно ластились к путникам. Вокруг – типичные для Канар драконовы деревья, плантации миндаля и апельсинов. Кое-где на скалах попадались едва заметные спирали – петроглифы доиспанских времен. Гвоздь программы – сельский рынок, где крестьяне продают поделки из кожи, фрукты, домашнюю выпечку и освежающий напиток из сахарного тростника.

Неделя пролетела незаметно, уезжать было жалко: еще столько непройденного осталось! «Путь вулканов» с видом на три внушительных кратера, зачарованный лес в ущелье Кубо-де-ла-Гальга, высшая точка острова Роке-де-лос-Мучачос. Надо будет приехать еще, только сначала запасусь туристскими ботинками и складным альпенштоком. Без них того и гляди примут за «чайника».

Детали

- Как добраться

От аэропорта Tenerife Sur до Лос-Кристианоса на такси около 20 минут (€25–30). Из этого порта раз в сутки отходит паром до Ла-Пальмы. Посмотреть расписание можно на сайте fredolsen.es. Цена билета – около €50 при покупке онлайн, в кассе – дороже. Паром перевозит не только людей, но и автомобили.

- Где жить

На острове два курорта и всего четыре больших отеля. Пляжи покрыты черным вулканическим песком, купаться можно круглый год.

- Лос-Канкахос – курорт на восточном побережье, в 15 минутах езды от столицы. Несколько уютных пляжей защищены волнорезами. Поблизости от курорта находится аэропорт: тем, кому шум самолетов действует на нервы, лучше выбирать отели, расположенные подальше от него.

- Пуэрто-Наос – крохотный курорт на западном побережье, в часе езды от столицы и в 15 минутах от города Лос-Льянос-де-Аридане. Всего один отель, несколько апартаментных комплексов, красивая набережная и окаймленный пальмами пляж. Минус – купаться в океане можно не всегда: в открытой бухте нет волнорезов, и при малейшем ветерке поднимается сильная волна.

Советы

Попробовать:

- Тушеный кролик с соусом мохо рохо (из красного перца и чеснока).

- «Сморщенная картошка» – мелкий молодой картофель, отваренный в морской воде. Блюдо – визитная карточка Канарских островов, лучший гарнир к чему угодно. Подается все с тем же соусом мохо рохо.

- Десерт «Принц Альберт»: густой мусс из шоколада и яичного белка с кусочками бисквита и миндалем (вариант – с миндалем и фундуком).

Дорожная карта

- «Путь вулканов» (7 часов, 19 км) – непростой, но красивый маршрут. С тропы открываются захватывающие виды на кратеры Лас-Десеадас и вулкан Мартин. Уровень сложности – высокий.

- «Вершина острова» (3,5 часа, 7 км) – подъем на высшую точку острова, Роке-де-лос-Мучачос (2426 м). Альпинистской подготовки не требуется – к началу маршрута на высоте 2351 м можно доехать на машине. Уровень сложности – средний.

- «Источники» (3,5 часа, 9 км). Путешествие по ущелью вдоль заброшенного старого канала к источникам Маркос и Кордеро. Маршрут включает 13 подземных туннелей. Уровень сложности – низкий.

- Пешие походы по острову организует фирма Natour, цена – €42–56.

Текст: Екатерина Вагнер

Опубликовано на сайте: 25.07.2017