warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Роскошь этого юга

лангедок_1600x350.jpg

В двухтысячелетней истории Лангедока-Руссильона нашлось место и Октавиану Августу с Норманом Фостером, и крокодилу с пальмой

Весеннее утро в гаригах – невысоких лесах каменистых холмов Лангедока – пахнет югом, тимьяном и розмарином. Блестят на солнце темно-глянцевые листья каменных дубов, цветут дрок и миндаль. Если уйти чуть вверх по течению Гардона, то римский акведук выглядит вот так: без цивилизационных излишеств и туристов – они гуляют по другой стороне. Здесь, глядя на арки, «торчащие, как ребра мира», проваливаешься во время.

Пон-дю-Гар – символ инженерного гения античности – стоит между Нимом и Авиньоном уже почти двадцать веков. Этот каменный часовой – лишь короткий отрезок 50-километрового сооружения, по которому бежала вода из источника близ Юзеса в Немаузус (Ним), один из крупнейших галло-романских городов I века. Но впечатляют не столько размеры самого высокого римского акведука (48,77 м при длине почти 500 м). Пон-дю-Гар – лишь часть невероятно точно рассчитанной системы, от Нима до Юзеса – 24 км, но акведук вдвое длиннее, древние умельцы заставили его петлять по холмам в поисках нужного уклона, прыгать через овраги и русла рек. Результат поражает: перепад высот – меньше 25 см на километр. Пропускная способность каменного трубопровода (по верхней ­череде арок шел герметично закрытый желоб) достигала 400 литров в секунду. Чистейшая вода поступала в распределительный резервуар (он неплохо сохранился, можно заехать в Ним посмотреть), а оттуда по системе керамических и свинцовых труб подавалась в дома и бассейны терм, наполняла жизнью фонтаны города. По иронии судьбы эта ювелирно спроектированная и выстроенная система не проработала и 150 лет: закат Рима, упадок Нима – уже в III веке акведук забросили. А к VI веку варварски растащили многие части кладки на амбары и сараи. Похожая участь ждала бы и Пон-дю-Гар, если бы не его счастливая многофункциональность: уникальный водопровод стал простым мостом.

В Ниме немало сохранилось со времен акведука. Но начинался город с другого источника – около VI века до н.э. кельтские кочевники дали ему имя Немаузус в честь водного божества. Источник есть и сейчас – на его месте разбиты на манер версальских садов Jardins de la Fontaine.

Первым делом в Ниме нужно найти Maison Carrée – центр римского города. Стоя у входа, посмотрите направо и подивитесь соседству: через дорогу высится лаконичный кубик Carré d’Art, спроектированный Норманом Фостером. Такова концепция современного Нима – непримиримая эклектика. Если стеклянный выставочный центр Carré d’Art нравится вам так же, как Ги де Мопассану – Эйфелева башня, смело заходите внутрь и поднимайтесь на лифте в ресторан Le Ciel de Nîmes. С его террасы прекрасно виден Maison Carrée, и насколько хватает глаз – никакой современной архитектуры.

Самое время заказать бокал доброго лангедокского вина и, скажем, профитроли с брандадой по-нимски: если пару дней вяленую соленую треску (ту, что разные народы Европы зовут баккала, бакаляу, клипфиск и т.д.) вымачивать в воде и молоке, сварить, а потом долго вымешивать с оливковым маслом и специями, добиваясь нежной однородной консистенции, то как раз получится брандада. Дома же вы не возьметесь такое повторить? Пробуйте тут.

По улицам Нима, как и по улицам всех лангедокских городов – от столицы Монпелье до маленького сонного Монтаньяка, нужно гулять, почаще задирая голову в поисках причудливых башенок, рос­кошных кованых решеток, барельефов. И непременно открывайте приглянувшиеся двери: за ними полно тайных пассажей и внутренних дворов со сводчатыми арками и винтовыми лестницами. Hôtels – никакие не оте­ли, а особняки. Кстати, в Hôtel de Ville (не «городской отель», но мэрия) смело проходите во внутренний двор – никто вас не остановит, – сворачивайте к левой винтовой лестнице и задирайте голову: под потолком висят четыре огромных крокодильих чучела.

Монпелье – тоже город непростой, без гида с заветной связкой ключей туристу не дается. Только при наличии ключа можно подняться на Триумфальную арку или спуститься к средневековой иудейской микве XII века – ритуальному источнику для омовений. Нельзя пропустить старейший во Франции медицинский факультет университета, хотя бы потому, что здесь учились Нострадамус и Рабле, стоит прогуляться по богемному кварталу Сен-Рок.

С редневековый Юзес, тот самый, через Пон-дю-Гар снабжавший водой Ним, – настоящая находка. Попетляв по глухомани, машина вдруг выезжает на площадь с резной кампанилой, напоминающей Пизанскую башню в миниатюре. Как это ни парадоксально, городок сохранился благодаря кризису и забвению. После двух мировых войн и нашествия губящей виноград филлоксеры позакрывались мельницы, а местные шелка ручной работы не выдержали конкуренции с промышленным хлопком. И провинция, где некогда жили на покое римские ветераны-легионеры, и первое герцогство Франции, во главе которого более пятисот лет остается семья Крессоль, погрузились в анабиоз.

До 1950-х годов Юзес мирно ветшал, а потом его, как Спящую красавицу, заметили заграничные принцы-инвесторы. Теперь здесь все с иголочки, не отходя от средневекового канона: брусчатка камень к камню. Многие особняки стали отелями, как, например, L’Hôtel Entraigues. И если даже вам не придется здесь остановиться, обязательно отобедайте в ресторане – кухня выше всяких похвал – и попроситесь на крышу, чтобы сфотографировать арочную башню, она как раз напротив.

Но довольно архитектуры. Это же юг, солнце, запах розмарина и кипарисовые пики, платаны на каждой площади, а в их узорчатой тени идет игра в петанк. В получасе езды приморский Бузиг, где выращивают чуть ли не лучшие во Франции устрицы, вокруг виноградники и виноделы – ждут не дождутся на дегустацию. Довольно слов: чтобы видеть, нужно внимательно смотреть. Пробовать, выбирать, любить.

3 дегустации

В шато Saint Martin de la Garrigue неподалеку от Монтаньяка стоит заехать за винами АОР, отмеченными медалями престижных конкурсов. Вам будут предложены экскурсия по поместью и дегустация вин на русском языке. Замок с часовней IX века декорирован по проекту Анри Гидана. Весь комплекс сдается в аренду.

Трюфели можно поискать в лесах вокруг Юзеса вместе с Клер де Фореста (clairedetruffes.com) или заказать мастер-класс, на котором она представляет семь (!)видов трюфелей, учит готовить трюфельное масло и мороженое. Идеальный вариант –совместить это с винной дегустацией от Натали Вальтершайд из Uzes Wine School.

Прославленный шеф Жером Нютиль представляет в Ниме новый формат: ресторан Jérôme Nutile (две мишленовские звезды) делит здание с демократичным Bistr’AU и изысканным мини-отелем Mas de Boudan на пять номеров. Ужин надо обязательно заказывать заранее, а если после кулинарных изыс­ков и вин не захочется возвращаться домой, можно заночевать у Нютиля.

Детали

  • Как добраться. При­лететь можно и в Париж, и в Барселону: прямой поезд TGV в Монпелье идет, соответственно, 3,5 и 3 часа.
  • Путеводитель очень пригодится, если вы не говорите по-французски или по-английски. Хороший русскоязычный гид – редкая удача.
  • Крокодил и пальма на эмблеме Нима – дань римскому периоду. После победы Октавиана августа над египетским флотом в городе начали чеканить монету с прикованным к пальме крокодилом и висящим на ней лавровым венком. Нынешний вариант эмблемы – работа Филиппа Старка.

Текст: Ольга Савельева

Опубликовано на сайте: 28.10.2016