warning!Вы используетеInternet Explorer. Некоторые функции могут работать некорректно. Рекомендуем использовать другой браузер.

Ее Величество не против

1600x350_Scotland.jpg

Перед воспетой Вальтером Скоттом Шотландией, суровой и прекрасной, не устояли даже монархи. В их отсутствие туристам дозволено заглянуть в резиденции

Этот край впечатляет с первых же минут. Только что ты восхищенно выдыхал при виде пейзажа в иллюминаторе – и вот уже, кряхтя, еле тащишь чемодан от терминала к стоянке такси по чрезвычайно шершавому асфальту с вкраплениями камушков, думая, что шотландцы явно Очень Сильные Люди.

Вскоре оказывается, что еще и очень открытые. Всего за 12 миль пути, не задав ни одного прямого вопроса, я узнала, что: таксиста зовут Дэвид (49 лет, трое детей), вся Шотландия следит за ценами на нефть, в Абердине никто не хочет независимости, вон те цветочки – это и есть вереск, вон те кустики – дрок, а вон та вершина – Бен-Невис. Когда же за окном потянулись образцовые изумрудные луга с пасущимися на них пушистыми облачками, на мой восторженный вопль «Овцы! С малышами!» Дэвид хищно улыбнулся и раскатисто пошутил: «О да, каррээ».

Отель оказался двухэтажным замком XII века. Все как полагается: вересковые клумбы, лебеди на пруду, стены толщиной до полутора метров, пылающие поленья в каминах, лестницы как в Хогвартсе и везде старинные портреты хозяев со сложными выражениями лиц. Пока я рассматривала резные деревянные орнаменты из улыбающихся лис на креслах XVII века, кто-то из гостей неосторожно поинтересовался у ресепшионистки, есть ли в замке привидения. Девушка оживилась и дала подробнейший отчет, во время которого мне впервые в жизни довелось пожалеть, что понимаю по-английски. Успокаивало только то, что номер достался в «новом» крыле, переделанном из конюшен XVI века, – там все спокойно. И все же не помню, чтобы я когда-либо ждала утра с таким нетерпением. Усиливалось оно и оттого, что на следующий день был запланирован визит в королевский Балморал.

Все пятьдесят миль от Абердина до Балморала кажется, что красивее пейзажа уже просто быть не может, дальше некуда, – и каждый поворот дороги убеждает в обратном. Величавые каледонские сосны сменяются веселыми березовыми рощицами, те – лугами и холмами, бурлящими реками, а над всем этим вдали возвышаются горные пики.

Среди английской аристократии Шотландия набрала популярность в первой половине XIX века во многом благодаря стараниям сэра Вальтера Скотта. Приехала сюда однажды и 23-летняя королева Виктория с семьей. И влюбилась – в природу, волынки, шотландскую клетку, простоту и открытость местных жителей. Так Виктория и ее муж Альберт решили обзавестись шотландским поместьем. Им и стал Балморал, купленный в 1848 году – вслепую, из Лондона, полагаясь на правдивость изображений на картинах. По приезде они нашли свою новую дачу «маленькой, но миленькой», что, впрочем, было поправимо. Вскоре Альберт приобрел 20 тысяч гектаров окрестных угодий и построил новый замок, который вмещал всех многочисленных чад и домочадцев. С тех пор семья приезжала сюда отдохнуть от придворных церемоний. Вели себя по-простому: королева Виктория много гуляла, принц Альберт охотился, приглашали гостей, угощали их виски. В ближайшей вискикурне с большой гордостью рассказывают о том, что королевская чета посетила это производство в первый же приезд и супруги остались весьма довольны визитом.

Любовь к Балморалу передалась и праправнучке Виктории Елизавете II – она проводит здесь месяца по три в году. Атмосфера и вправду совсем домашняя: вот лишние саженцы помидоров из королевской теплицы выставлены у сувенирной лавки – их отдают даром в хорошие руки. Тут же в горшочках салат по 20 пенсов, кустики вереска по два фунта, герань – два с половиной, все из местной оранжереи. В магазинчике можно купить детскую книжку, написанную королевой Викторией в десять лет.

Экскурсию для нас проводит Кэтлин, доброжелательная и элегантная, в костюме, само собой, из шотландки. Рассматриваем с ней лепные ананасы на башенках крыши (символ гостеприимства), резной чертополох (символ Шотландии), аккуратный розарий и сад, один из королевских погребов (устроен внутри холма и напоминает жилище хоббита). «В здешних лесах настолько много оленей, что разрешен отстрел. Охота на них – серьезная для нас статья дохода, – доверительно рассказывает Кэтлин. – Но вы не думайте, охотиться можно только на старых и больных животных, – успокаивающе добавляет она. – Наши рейнджеры следят за популяцией, они с вертолетов оценивают количество особей и их состояние. Иначе корма в лесу не хватит на всех, и звери все равно не переживут зиму, только это будет для них гораздо более мучительно».

В замке туристов пускают только в бальный зал, который используется по назначению: здесь действительно устраивают танцы, причем Елизавета II участвует в них наравне с гостями, чему есть фотосвидетельства. Стены украшены полотнами британских художников – Виктория любила приглашать их погостить. На почетном месте висит картина, где запечатлен приезд в Балморал императора Николая II и императрицы Александры вечером 22 сентября 1896 года. «Визит любимой внучки был важным событием для Виктории, она подробно описала его в дневнике и даже заказала картину на память», – поясняет смотрительница.

Экскурсия продолжается в церкви близлежащего села Крэти: говорят, Елизавета II не пропускает ни одного воскресного богослужения. Обстановка строгая как снаружи, так и внутри, но мягкий свет делает ее уютной – окнами служат большие витражи.

Из Балморала до Эдинбурга три часа на машине по все такой же живописной местности. Сам город впечатляет не меньше окрестностей: центр отличается довольно затейливой архитектурой и перепадами высот. Он словно сошел со страниц книг о Гарри Поттере, и как-то сразу понимаешь, почему Роулинг писала книгу именно здесь. Впрочем, не Роулинг единой славна шотландская столица: здесь отметились Скотт, Стивенсон, Бернс, Конан Дойл, Барри и многие другие – по писательским местам теперь водят тематические экскурсии. Нас же ждет одна из самых популярных достопримечательностей города, да и всей Шотландии – королевская яхта Britannia.

Когда такси тормозит возле огромного торгового центра, кажется, что водитель что-то перепутал, но нет, вход на корабль действительно здесь – задний фасад здания смотрит на гавань. Не так давно красавица-яхта рассекала океанские волны по всему свету: шутка ли – пройти более миллиона морских миль за сорок четыре года. В 1997 году Britannia вышла на пенсию, став музеем и местом для частных вечеринок – например, внучка Елизаветы Зара Филлипс давала здесь прием перед свадьбой. Теперь каждый может подняться на темно-синий, с 24-каратной золотой каймой борт и оценить обстановку, в которой путешествовала королева. Здесь же проводили свой медовый месяц принц Чарльз и Диана.

Это единственная резиденция, пусть и бывшая, где посетители могут увидеть личные покои английской королевы и других членов венценосной семьи. Залы приемов безупречно элегантны, в каютах – никакой роскоши. «Здесь я могу по-настоящему расслабиться», – говорила о яхте Елизавета.

В помещениях для матросов и офицеров дают примерить их форму и фуражки, ознакомиться с расписанием дежурств и приказами, главный из которых – никоим образом не беспокоить пассажиров (чтобы не топать, моряки даже носили спортивную обувь на мягкой подошве). Труднее всего приходилось здесь, похоже, капитанам-адмиралам – протокол предполагал их общение с высокими гостями и, следовательно, безупречный внешний вид, а потому на каких-нибудь Багамах им приходилось не только контролировать ситуацию и принимать решения, но и переодеваться до двенадцати раз в день.

Есть у королевы в Эдинбурге и действующая резиденция – старинный пышный дворец Холирудхаус. Лепные потолки, драгоценные гобелены, тронный зал, где проходят большие приемы (впрочем, смотрители утверждают, что на трон королеву не усадить – она предпочитает быть вместе с гостями, а не над ними), холл с портретами шотландских королей, где с историческими личностями соседствуют мифические герои, и еще множество комнат со своими историями. Главное, не довольствоваться аудиогидом, а расспрашивать смотрителей – они с удовольствием отвечают на вопросы и сообщают массу подробностей.

Пожалуй, самые поразительные комнаты дворца – покои несчастной королевы Марии Стюарт. Ее сын Яков стал первым королем Шотландии, взошедшим на английский престол и объединившим два государства. Судьба же самой Марии сложилась крайне драматично. Три брака, постоянные дворцовые интриги (в результате одной из них в этих самых покоях у нее на глазах был убит ее секретарь и фаворит), сына отобрали, от короны вынудили отречься. И трагический финал на плахе в возрасте 44 лет. В витринах хранятся работы, вышитые Марией в заточении. На одной из них изображены кошка и мышка, символизирующие ее отношения с кузиной, Елизаветой I Английской, которая и подписала ей смертный приговор. Мурашки по коже.

Если придерживаться королевского маршрута до конца, то еще одна встреча с Марией Стюарт гарантирована – в Эдинбургском замке сохранилась крошечная комната, где она родила Якова. Но в первую очередь в замок стоит заглянуть, чтобы полюбоваться пейзажами, увидеть Камень судьбы, на котором коронуют всех британских монархов, и шотландскую корону, вторую по древности в Европе, чудом уцелевшую во время революции (история захватывающая – похлеще романов Акунина).

Гуляя по территории замка и улицам Эдинбурга, натыкаешься на удивительные сюжеты буквально на каждом шагу. И похоже, толпы туристов, ломящиеся в Whisky Experience – заведение, специализирующееся на дегустации виски, уже поняли: без традиционного шотландского напитка такое обилие впечатлений просто не переварить. Но даже здесь от королевской темы не уйти, ведь понравившийся сорт наверняка предпочитает кто-то из семьи (скажем, принц Чарльз), о чем вам непременно сообщат.

Советы

Собираясь в Шотландию, не забудьте захватить с собой пуховик: средние температуры здесь варьируются в течение года от 0°С зимой до 15–17°С летом, а сильный холодный ветер дует всегда.

Отдохнуть в Балморале можно и не будучи членом венценосной семьи: аренда гостевых коттеджей вместимостью от пяти до двенадцати человек стоит от £500 в день (бронировать лучше сильно заранее).

Для посетителей Балморал открыт с марта по июль и в отдельные дни в остальное время года. Планируя поездку, обязательно нужно свериться с сайтом balmoralcastle.com, чтобы убедиться: ворота не окажутся на замке.

Во время визита на яхту Britannia стоит заглянуть в расположившееся на одной из палуб кафе Royal Deck Tea Room – готовят там по-королевски вкусно, причем из местных продуктов. Тем же, кто любит размах, яхта предлагает разнообразные варианты закрытых фуршетов, приемов и праздников.

Текст: Алена Тверитина

Опубликовано на сайте: 01.12.2016