Москва: +7 (495) 223-5555 / Россия: 8-800-444-5555 (бесплатный)

Бортовой журнал: февраль 2011

Уважаемый пассажир!

Приветствую Вас на борту самолета Аэрофлота в праздничный для авиаторов страны месяц. В феврале нашей авиакомпании, одной из старейших в мире, исполняется 88 лет. День рождения Аэрофлота как дату своего основания отмечает вся гражданская авиация страны.

Символично, что именно в феврале прошлого года правительство России приняло историческое решение, направленное на поддержку и консолидацию российской авиаотрасли. Началась интеграция в наш состав шести региональных авиаперевозчиков. В ближайшее время юридическая часть процесса завершится. ГТК «Россия», «Оренбургские авиалинии», «Кавминводы­ авиа», «Владивосток Авиа», «Саратовские авиалинии» и «Сахалинские авиатрассы» станут полноправными членами Группы компаний «Аэрофлот».

Структура Группы «Аэрофлот» кардинально изменится. Мы передадим компаниям Группы лучшую аэрофлотовскую практику – абсолютную безопасность, исключительную пунктуальность и безупречный сервис – для каждой компании в своем сегменте.

И без того крупнейший авиапарк России станет больше почти в четыре раза. По прогнозам экспертов, российская авиаотрасль в ближайшее время будет расти на 6% в год. Аэрофлот берет на себя повышенные обязательства – 10% ежегодно. Уже в 2011 году мы намерены перевезти более 20 миллионов пассажиров.

Наша уверенность в осуществлении планов подкреплена Вашим доверием и признанием. Дорожа этим, мы улучшаем сервис, каждым выполняемым рейсом доказываем, что Аэрофлот – компания, оказывающая услуги на высшем уровне. Сделав ставку на модернизацию работы, непрерывное развитие новых технологий и превосходное качество продукта, мы наполнили новым содержанием старейший отечественный бренд – Аэрофлот.

Нам предстоит вновь стать ведущей авиакомпанией. Безусловно, одной из самых мощных в Европе. И, конечно же, самой востребованной на пути из Европы в Азию.

С праздником Вас! С Днем Аэрофлота! Пишите мне по адресу: saveliev­info@aeroflot.ru. Ваши письма помогают нам стать лучшими.

Генеральный директор ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
Виталий Савельев

Бали

Многие думают, что за дверями аэропорта Денпасар начнется остров «Баунти» с белым песком и лазурным морем. И даже расстраиваются, когда выясняется, что это совсем не так. Бали вообще меньше всего похож на «Баунти», хотя красивые пляжи здесь, конечно, есть. Но прелесть острова в другом.

Пока что за окном мелькает обычный провинциальный город – то ли азиатский, то ли просто курортный, и туда-сюда снуют мопеды, увешанные детьми и домашним скарбом. По пути в отель водитель объясняет, почему брать машину напрокат на острове не стоит. Это плохая идея, если, конечно, вы не взяли с собой маленьких детей и пожилых родственников. Только мопед! И дело не в правостороннем движении. В случае аварии виноват на Бали всегда иностранец, поэтому за поцарапанную машину в любом случае придется платить вам. А на дорогах случаются пробки, и протиснуться сквозь толпу людей, которые спешат на религиозную церемонию, на машине невозможно.

Они такие религиозные

Всю жизнь балийцы проводят в церемониях. У них что ни день, то религиозный праздник. Всего в году таких праздников 210, три из которых настолько важны, что пропустить их не может ни один местный житель. А если вдруг нет никакого праздника, то в каком-нибудь храме обязательно отмечают день его основания – храмовый праздник. Поклоняются балийцы индуистской троице – БрахмеСоздателю, Вишне-Хранителю и Шиве-Разрушителю и еще сотне добрых и злых духов, которых никак нельзя расстраивать. Балийцы так искренне, по-детски, верят в богов и так по-настоящему боятся злых духов, что даже туристы проникаются. Повсюду на улицах попадаются подношения – рис и конфетка на банановых листьях. Так они ублажают духов. Работать в таких условиях у местных получается не слишком хорошо, поэтому у приезжих бизнесменов есть правило: хочешь, чтоб на тебя работали, найми парней с Явы и не пытайся переделать балийцев. Новый год эти чудные люди празднуют дважды: в ноябре и в марте. Даты плавающие, как у нас Пасха. Особенно интересен мартовский праздник. В первый день – красочный карнавал, а следом – день молчания. Балийцы выключают везде свет и прячутся по домам. Считается, что на стыке двух годов злые духи попадают в мир и могут натворить бед. По пустынным улицам острова ездят специальные патрули, которые вылавливают нерадивых туристов, забывших про святой праздник, и сдают их на ресепшен в отели. Если какому-то важному мероприятию может помешать дождь, вызывают человека редкой профессии рейнстопер, и не смейтесь, он действительно останавливает дождь одними молитвами. При том что вокруг – XXI век. В магазинах принимают карточки, везде работает интернет, а в гастрономических ресторанах подают устрицы с шампанским. Но стоит отъехать от побережья на пару десятков километров, и оказываешься в деревне, куда цивилизация пока не дошла. Люди там живут так же, как и 500 лет назад, смотрят на тебя как на инопланетянина, не понимают ни слова по-английски и удивляются всему, словно дети. Но в этом вся прелесть, за несколько дней можно объехать на мопеде весь остров вдоль и поперек, побывать не просто в разных странах – в разных эпохах.

Храмы (они на Бали повсюду) с виду кажутся кукольными и какими-то ненастоящими. Захожу, как в сказочный домик, и разглядываю причудливые фигурки духов. Пахнет благовониями, цветами, и кругом опять все те же подношения. Такое ощущение, что они к своим духам относятся примерно так же, как наши дети к Деду Морозу: серьезно, но без надрыва. При храме Tampak Sering есть святые источники. Местные регулярно туда ездят купаться и молиться, туристы тоже наведываются, хотя место совсем не туристическое. Завязываю парео (купаться обнаженной нельзя) и захожу в воду. Она, разумеется, холодная. К каждой струйке, бьющей из стены, очередь. Очень быстро включаешься в игру и вот уже складываешь руки перед грудью, окунаешь голову по три раза в каждый источник, обходя стороной те два, что считаются мертвыми. Не могу сказать наверняка, наступило ли после этого просветление, но уезжали все оттуда спокойные и умиротворенные.

Семеняк: шопинг и тусовки

Все нужные магазины находятся на главной улице Семеняка – Оберой. В самом ее начале шоу-рум, где подают кофе и продают одежду модных сиднейских дизайнеров. Австралийцев на Бали чуть ли не больше всего: одни катаются на серфе, другие отшивают модную одежду на фабриках в Индонезии. Вещи забавные, но не дешевые. Следом идет отличный магазин купальников и пляжной моды, мне понравились разноцветные сумки и сандалии. Неплох также магазин рубашек: говорят, Джулия Робертс, когда снималась в фильме «Ешь, молись, люби», купила здесь мужу рубашку, но потом носила ее сама. На несколько часов зависаю в мебельном салоне. От темных, массивных деревянных столов и резных шкафов буквально не оторваться. Стоят они, конечно, в разы дешевле, чем в Москве, но и привезти их трудно. Выбираю единственное, что можно уместить в чемодан, – две деревянные рамки и чудо-столик для завтрака в постель. В конце улицы находится чуть ли не самый известный местный клуб – Coup d’Etat. Там каждый вечер собирается нарядная публика, пьет коктейли и смотрит закат. В Coup d’Etat строгий дресс-код: в шортах и купальниках не пускают. Вечерами главная тусовка происходит в пляжных барах попроще. Перед самым закатом народ выходит к океану. Когда на небе нет облаков, закат действительно волшебный.

Жить и отдыхать здесь так увлекательно, что люди съезжаются со всего света. На крошечном острове посреди океана помещается чуть ли не весь мир. Наблюдаю, как после заката оживает новый бар La Plancha – его открыл испанец, поэтому подают тут мохито, сангрию и тапас. Собираются длинноволосые мускулистые серферы, девушки в мини, свободные художники и прочие колоритные персонажи, перекрикивающие музыку на всех языках.

Убуд: йога и хилеры

В Убуде традиционно собираются граждане, не чуждые здорового образа жизни. Они не едят мяса и питают пристрастие к органической пище, которую подают, например, в Café-Café. Запивают полезное в кафе Clear , выбирая из детокс-меню разнообразные безалкогольные коктейли на основе алоэ, фруктов и трав.

Сразу за Убудом начинаются рисовые поля. Это, пожалуй, самые красивые сельскохозяйственные угодья на свете: пронзительно-зеленые террасы уходят далеко за горизонт, бродить и смотреть на них можно часами. Одна из тропинок выводит опять же к органической ферме и органическому кафе.

Помимо поглощения органической еды, здесь все занимаются йогой (центры и точки продажи соответствующей одежды буквально на каждом шагу, а видов йоги не перечесть) и лечатся у хилеров. Местные жители ходят к ним как в поликлинику, если не спится или в боку закололо. Среди хилеров попадаются и откровенные шарлатаны, и совершенно необыкновенные персонажи. Спросите у любого местного жителя, и он назовет вам с десяток целителей, которых можно посетить. К настоящему хилеру я не попала. Ни в одном, даже самом роскошном отеле эти загадочные люди не принимают, нужно добраться к ним домой, встать в живую очередь, и тогда, если повезет, хилер вас примет.

Девушки же обожают предсказательниц. Их по всему Убуду тоже великое множество. Одна такая пифия смотрит на меня томно и цедит слова в час по чайной ложке. Задавайте, говорит, вопрос. Хорошо: «Чем мне лучше всего заниматься?» «Тем, чем занимаешься сейчас», – отвечает гадалка. И так еще минут 15.

Можно записаться к астрологу, вызвать духов предков или познакомиться с самим собой, но уже из прошлой жизни. Все это в порядке вещей, как в Москве сходить на маникюр, постричься или заказать пиццу.

В спа Karma Kandara я попала на сеанс рейки – энергетического массажа. Мужчина в белой одежде направил на меня прибор: две металлические намагниченные палочки соединились, это значит, что с энергетикой у меня не очень. Потом он два часа водил руками над моим телом, касался головы и лица в определенных точках, что-то бормотал и как будто сбрасывал в пространство мою негативную энергию. Через 20 минут под его убаюкивания я задремала, а когда проснулась, почувствовала, что сильно затекли два пальца правой руки. Мастер рейки сказал, что в них скопилась негативная энергия, еще что-то побормотал, и пальцы отпустило. Металлические палочки на приборе показали, что энергетика улучшилась. Не скажу, что это как-то сильно повлияло на мою жизнь.

Гораздо больше впечатлил балийский массаж. И дело даже не в технике, хотя и она прекрасна – массаж жесткий, глубокий. Главное в этом действе – энергетика местных девушек, как бы пафосно это ни звучало. К тому же массаж делают в комнате с видом на океан. В самых лучших спа я не испытывала ничего подобного. На Бали нужно ехать хотя бы только за этим: закрыться на собственной вилле в отдельно взятом оазисе, ходить каждый день к массажисткам и вернуться домой другим человеком.

Что бы еще такого съесть

Никаких коронных блюд у балийцев нет, они и готовить-то, строго говоря, не умеют. Настоящему балийцу для полного счастья достаточно риса и перчика чили. Местный фастфуд ровно так и выглядит: рыбка, рис, спе ции. Распознать такие едальни можно по вывеске Varunk и нарисованной на ней рыбке. На рынках этим делом торгуют прямо с лотков. Все дешево (меньше доллара за порцию) и довольно вкусно. Но это лишь маленькая толика того, чем можно питаться на Бали. Как мы помним, сюда съезжаются люди со всего света: европейцы, американцы, азиаты, австралийцы. Обживаются на острове и открывают рестораны. Готовят, разумеется, то, что сами привыкли есть с детства. Отсюда пиццерии, французская кухня, суши и тайский супчик, такой же острый, как в Таиланде. В ресторане Karma Kandara и шеф француз, и сомелье, поэтому в меню есть устрицы, фуа-гра, вина со всего света. В Убуде у шефа гастрономического ресторана Mosaik три мишленовские звезды. Суши, как в Токио, подают в ресторанах Sushi Tei, а в другом отеле Karma – Jimbaran работает американский Steak House. Даже мороженое найдется как в Италии: за ним все ездят в музей Gaya Gallery в пяти минутах от Убуда. В прямом смысле слова – весь мир в твоей тарелке.

Если вы снимаете дом или виллу, настоятельно рекомендую сходить на рыбный рынок часам к 7–8 утра, например, в местечке Джимбаран. Берите свежайшего лангуста или краба, экзотическую рыбку или дюжину королевских креветок, несите домой и тут же жарьте их с лимончиком на гриле. Без всяких специй, которые такой шедевр только испортят. Кстати, балийцы к своим роскошным морепродуктам равнодушны и почти их не едят. А утро лучше всего начинать с большущего стакана свежевыжатого сока манго со льдом: вот он вкус тропиков.

Балийки и балийцы

Они на нас совсем не похожи. И дело не во внешности. Балийцы умеют то, чему продвинутые европейские и американские психотерапевты учат своих подопечных последние лет двадцать: жить здесь и сейчас. Балийцам никаких тренингов не нужно. Доходит до абсурда. Например, договорился ты с балийским Ваваном встретиться в 4 часа в определенном месте. И вроде бы Ваван обещал, да он и сам заинтересован. Но приходишь ты в 4 часа, а Вавана нет. Час нет, другой нет, к телефону он, разумеется, не подходит. Через несколько часов выясняется примерно следующее: Ваван шел на встречу, но по дороге увидел друга, а у того мопед застрял, и нужно было помочь. Или тот позвал его на церемонию на другой конец острова. И Ваван, не задумываясь, поехал, потому что это сейчас, а встреча, пусть и важная, – в будущем. Будущее же всегда туманно.

Суетливые европейцы с телефонами и ноутбуками сначала удивляются, потом смиряются, а к концу второй недели расслабляются и начинают забивать на все, что не происходит в данный момент. Тут-то и наступает просветление. Как у одного художника Антонио Бланко. Он приехал на Бали в 1950-х годах из Испании, женился на местной танцовщице и вместо мрачных пейзажей стал рисовать обнаженных женщин. Насчет их художественной ценности можно спорить, но любопытства ради сходить в его музей стоит. Тем более что Антонио еще при жизни отгрохал себе в глубине острова поместье в традиционном стиле: кругом тропические заросли и роскошные птицы, которые едят с рук, садятся на плечи и что-то шепчут на ушко.

Возможности острова

На второй неделе, когда курс массажа уже пройден, а в радиусе 30 километров от места обитания у вас появилось с полсотни друзей всех национальностей, нужно просто садиться на мопед и колесить по острову. Серфить в Куте, купаться в океане. Кстати, о купании: все здесь подчинено приливам и отливам. Сегодня вода тут, а через 5 часов на 3 км дальше. Длинные широкие пляжи в Семеняке и Джимбаране больше пригодны для тусовок, чем для заплывов. Купаться же приятнее всего на диких, скалистых пляжах, на которые натыкаешься совершенно случайно, пока колесишь по острову. Другой вариант – забраться в горы, искать дикие деревни, смотреть на рисовые поля, тропические заросли и мелькающие среди них причудливые крыши бесчисленных сказочных храмов. Есть, правда, риск, что после таких прогулок возвращаться домой совсем не захочется: тех, кто решил остаться жить на острове, среди наших соотечественников немало.

На вулканы, которые в хорошую погоду видны буквально отовсюду, организуют пешие экскурсии для тех, кому не лень идти по тропинкам в гору часа 2–3, а то и больше, огибать кратер, заглядывать внутрь и спускаться вниз по песчаной насыпи. Это еще одно приключение, как будто из сказки. Например, вулкан Батур – один из самых живописных на острове, при этом не самый сложный для восхождения. Его кратер занимает озеро, уровень воды в котором никогда не меняется.

Но самое удивительное, что и на вулкане, и в непосредственной близости от него живут люди. И их совершенно не смущает такое соседство. Вот оно, балийское отношение к жизни.

Для бесплатного звонка в контакт-центр подключите наушники и микрофон к Вашему компьютеру.

Контакт-центр работает круглосуточно.